不依赖大集团而独立运作的品牌，还能在奢侈品市场占有一席之地吗？
2019年底，路威酩轩集团（lvmh）以162亿美元购入美国珠宝品牌tiffany。此举不仅刷新了业内收购记录，也进一步表明了大集团在市场中的实力与日俱增。投资组合中的奢侈品牌越多，集团在制造、分销、人才招聘和零售房地产方面的优势就越大——这给试图获得竞争优势的独立企业带来了更严峻的挑战。
然而，随着奢侈品市场不断涌现各类并购案，具有吸引力的目标企业也寥寥无几。有的品牌难以适应被网购、电商和数字化传播重新改写的奢侈品新行规，未来的退出前景将更加暗淡。
金融咨询公司savigny partners llp的创始人兼管理合伙人pierre mallevays表示：“那些要用投资来证明增长潜力或形成盈利能力的品牌，不仅要面临投资者减少的问题，达到估值预期也更难了。”
但对于容易与买家业务相结合的“冠军资产、数字领域明星或附加收购”，则将继续吸引投资者的关注，并获得高估值。
云集众多奢侈品牌总部的意大利，有很多家族品牌与工厂密切合作，至今依然保持独立运作，或由创始人和后代执掌大权——比如普拉达集团（prada）、brunello cucinelli和菲格拉慕集团（ferragamo）。奢侈品分析师mario orteli认为：“这些品牌的知名度往往远高于目前的营收。”
投资者正在寻求拥有深厚文化历史、可激发全球共鸣的品牌，希望能让它们减少对潮流的依赖，免受即将来临的代际变化影响——这可能会让原本坚持独立运营的持有者，逐渐开始接受出售品牌的想法。
不过，在意大利以外的地方也有吸引人的奢侈品资产。bof携手专家作出了预测，一起来看看今年有哪些奢侈品牌最有可能被收购，哪些扑朔迷离的合并案可能会加快步伐。
prada
营收：据路透社预计，2019年营收32亿欧元（约合人民币现价247.36亿元），高于2018年的31亿欧元。
优势：就在6年前，这家顶级意大利独立奢侈品集团的营收业绩还能和gucci不分伯仲。但从那以后，gucci的营收翻了不止一倍，prada的营收却缩水了。不过，prada仍然是全球最受认可和备受尊敬的奢侈品牌之一，买家可通过优化电商业务和产品品类来提振prada业务。随着设计师raf simons与miuccia prada即将出任联合创意总监，新设计很可能会打动奢侈品顾客的芳心——如果品牌能得到合适的分销、营销与销售战略的支持。
prada在美妆领域也有发展机遇。去年12月，该品牌与欧莱雅集团（l’oréal）签署了一项新的许可协议。协议将于2021年1月起生效，prada由此将结束与puig集团的合作关系。
劣势：miuccia prada和patrizio bertelli夫妇似乎对于短期内出售公司的想法兴趣不大。该公司在香港上市，两人合计持有80%的股份。他们的儿子lorenzo bertelli于2017年加入公司，担任市场营销与传讯部门主管。此举表明，这对夫妇仍希望由家族掌管企业。
此外，买家将有大量工作要做。prada的营收从2016年的35亿欧元降至2019年预估的32亿欧元，股价也从2013年的峰值遭遇腰斩。“这需要时间，而不是关注短期业绩提升而带来的压力，”花旗银行分析师thomas chauvey谈及该公司时表示。
burberry
营收：据路透社预计，在截至3月31日的财年里，公司营收可达27亿英镑（约合人民币现价241.13亿元），与上年持平。
优势：这个英国传统品牌是市场中为数不多的大型独立品牌，有望成为买家心目中获利丰厚的投资标的。尽管该品牌规模颇大，其财务结构却有助于简化未来的交易流程：股票100%属于公开交易，因此买家需提供可说服大多数股东的交易价。经董事会批准后，收购流程将进一步得到简化。
劣势：burberry尚处转型期，所以需要多加关注最新变化。ortelli指出：“这不是一个市场定位处于最佳状态、能‘即插即用’的资产。”
2017年11月，首席执行官marco gobbetti启动了一项向高端市场进军的多年期计划。这一战略专注于可创造高营收的皮具产品，而这部分目前仅占burberry业务的40%左右，远远低于louis vuitton、gucci等行业大鳄。
首席创意官riccardo tisci在2018年加入该品牌，虽然他创作的系列颇受明星欢迎，但并没有像gucci创意总监alessandro michele刚上任时创造了轰动效应。到本财年末，tisci的设计将占burberry市面系列的80%，可进一步观察其作品的表现。
mytheresa
营收：截至2019年6月的财年里，收入为3.77亿欧元（约合人民币现价29.14亿元），同比增长 25%。
优势：mytheresa是这份名单唯一的多品牌零售商，目前已实现盈利，且在持续增长，ebitda同比增长50%。相比一些资金雄厚的竞争对手，这家隶属于尼曼·马库斯集团（neiman marcus group）的公司在成长管理上相当谨慎。2020年2月，公司传出首次公开募股意向，网站估值达5亿美元，有望协助陷入债务困境的母公司偿还一部分债务。mytheresa是从德国慕尼黑的多品牌零售商theresa剥离出来的品牌，这对开云（kering）或lvmh等大集团来说，或许也是一个定价合理的投资标的，尤其是lvmh一直在努力打造旗下电商平台24s，望能和net-a-porter一较高下。
劣势：无论线上还是线下，多品牌零售商都面临着诸多挑战。该行业竞争非常激烈，几十家产品雷同的公司往往要争夺同一类型的顾客，甚至出现“竞次现象”：零售商在传统销售季开始前的几周就开始竞相打折。与此同时，gucci、prada等大品牌正在向自营电商投入更多资源，由此会阻碍多品牌销售商获得热门货源。但mytheresa的规模不大，如果被收购，可能还有机会尝试其他商业模式，或可转向特许经营。
moncler
营收：据路透社预计，2020年营收可达18亿欧元（约合人民币现价139.13亿元），高于2019年的16亿欧元。
优势：moncler正在快速增长。2019 年销售额增长了15%，ebitda利润率增长了35.3%。在产品品类上还有一定的增长空间。
“该品牌已跻身外套领域的领军者行列，也有机会进入新产品市场、开设门店和打造内部的电商平台，”ortelli认为。
moncler在2018年启动了“genius”战略，携手一系列热门设计师与品牌合作推出限量联名系列，吸引了更多新顾客，尤其是z世代和千禧一代——这些群体占到品牌顾客总量的40%。有传闻称，该战略也让一些买家产生了兴趣。moncler据报曾在2019年12月接洽开云。但品牌首席执行官remo ruffini和开云首席执行官françois-henri pinault后来均表示，双方未考虑做任何交易。
劣势：当下不是发起收购的好时机。moncler股价去年上涨超过30%，目前估值超过100亿欧元，买家在收购时需付出很高的溢价。试想，新买家要从品牌获得多少价值，才能让如此昂贵的交易显得物有所值呢？此外，ruffini已习惯了独立运营业务，他本人持有股份超过22%。
brunello cucinelli
营收：据初步估算，2019营收为6.078亿欧元（约合人民币现价46.98亿元），高于2018年的5.53亿欧元。
优势：该品牌推出的现代休闲羊绒夹克和外套深受巴黎、硅谷等地富裕客户欢迎，并且拥有一批狂热的追随者。该公司在2012年上市，股价曾在2019年上扬，但现在的股价基本与上市之初持平。
劣势：brunello cucinelli家族拥有公司大部分股份，而且似乎对出售公司的兴趣不大。公开上市两年后，创始人将他的股份转移至一家信托基金，以此“让他的女儿受益，确保他未来能持续开展慈善事业”。
salvatore ferragamo
营收：据路透社预计，2019年营收可达14亿欧元（约合人民币现价108.21亿元），高于2018年的13亿欧元。
优势：这个意大利传统品牌拥有强大的品牌dna，尤其是在贡献了超40%营收的鞋履品类。同时，该品牌同样正实现不断发展，手袋和皮具收入占总收入的40%。
近年来，paul andrew从女鞋部门主管晋升为整个品牌的创意总监，并有效提升了品牌形象。
劣势：micaela le divelec lemmi自2018年担任首席执行官以来，尽管始终不放弃努力重振公司士气，但品牌依旧动能不足。该品牌曾在2019年上半年出现复苏迹象，但以恒定汇率计算，第三季度营收又下降了3.6%。
2018年10月，salvatore ferragmo遗孀wanda ferragamo离世（在丈夫于1960年去世后，她领导公司实现了扩张）。外界纷纷猜测，创始家族可能会对出售公司持更加开放的态度，但其子、公司董事长ferruccio ferragamo在2019年2月否认有任何出售意向。
ermenegildo zegna
营收：2018 年的营收为12亿欧元（约合人民币现价92.75亿元）。
优势：这个由家族运营的意大利男装品牌成立于1910年，最初以面料厂起家，拥有强大的制造能力，目前同样是其它男装品牌的面料供应商。近年来，公司加强了供应链建设，投资研发出了创新面料。随着越来越多奢侈品牌都在力争向生产线上游进军，这成为品牌的一大重要优势。ermenegildo zegna目前由第三代家族成员gildo zegna与艺术总监alessandro sartori执掌，拥有很强的品牌知名度，并有机会在男装之外实现多元化发展。
劣势：随着新一代顾客对正装逐渐失去兴趣，转而青睐更休闲的造型，zegna这样的西装制造商正面临不小的挑战。该家族未表达过出售意向，但实际上早已投身并购市场：2018年将美国时装品牌thom browne收入麾下。
missoni
营收：2018年营收约1.5亿欧元（约合人民币现价11.59亿元）。
优势：得益于与大众市场品牌的联名计划，该品牌的针织品和“之”形印花建立起了很强的品牌知名度。2011年与塔吉特百货（target）推出联名系列时，塔吉特网站曾一度因流量过大而崩溃。
劣势：missoni家族继续持有大部分股份，但私募基金fsi mid-market growth equity fund也在2019年收购该公司41.2%的股份，并打算扩大企业规模，因此公司可能在几年后才会开放出售。
the row
营收：据市场消息人士透露，该品牌的年销售额在1到2亿美元之间（这家私营公司很少接受媒体采访，未披露过营收数据）。
优势：该品牌的核心业务是成衣，并且积累了一批狂热粉丝。由于celine已不再延续设计师phoebe philo执掌品牌时代的低调、高级、简约的美学，the row将有望成为这一市场的领军品牌，与开云旗下的bottega veneta较量。尽管the row的鞋履和皮具业务收入可观，但仍有很大增长空间，特别是在美国以外的地区。
劣势：联合创始人ashley olsen和mary-kate olsen姐妹早前从影视娱乐界获得了丰厚收入，因此从品牌创立之初就开始自筹资金。同时，她们似乎也不太需要得到大集团的认可和支持，因此收购过程的一大障碍就是要说服她们出售品牌。
以下是列出的一些尚未可知、但或将加速实现的行业并购：
历峰和开云集团合并
营收：据路透社估算，历峰在2020财年营收可达148亿欧元，高于上一财年的140亿欧元，而开云集团预计在2020年可实现170亿欧元营收，高于2018年的159亿欧元。
优势：分析师一直都在猜测开云和历峰或将合并，重新定义全行业，这或许是两大集团真正能与 全球最大的奢侈品集团lvmh抗衡的唯一出路，尤其是lvmh收购tiffany & co.进一步确立其行业霸主地位之后。
两大集团可形成互补效应：历峰是硬奢侈品领域的佼佼者，但在软奢侈品市场的成绩喜忧参半；而开云的优势在于时装和皮具。mallevays认为两者的联姻将成为“游戏的改变者”。
劣势：历峰和开云分属的两大家族——rupert家族和pinault家族，如果形成战略联盟，权力斗争在所难免；如果两者合并，pinault家族很可能会占据优势地位，因为开云市值高达640亿欧元，而历峰约360亿欧元（截至12月31日）的市值相形见绌。另一大问题在于，历峰内部的股东结构复杂。历峰集团创始人johann rupert所持公司股份，要比pinault家族在开云的持股比例低得多。
chanel
营收：2018年为110亿美元（约合人民币现价763.28亿元），高于2017年的96亿美元。
优势：chanel是全球最具价值的品牌之一。
该公司在2018年发布了历史上首份财务报告，其庞大的规模令人惊讶，也让不少人猜测这或在释放信号寻找买家。一年后，与chanel签订终身合约的设计大师karl lagerfeld去世，标志着一个重要时装时代的落幕，另一个充满潜在挑战的时代刚刚开始。
chanel品牌的持有者alain wertheimer、gérard wertheimer兄弟，或将希望为家族的第四代接班人保留这份资产（chanel前任首席执行maureen chiquet在2016年离职，此后alain wertheimer担任临时首席执行官）。
劣势：chanel首席财务官philippe blondiaux去年接受bof采访时表示，chanel高层坚称不会寻找买家，也不准备ipo。
wertheimer家族的新一代接班人正准备接手，包括alain之子nathaniel wertheimer，和arthur heilbronn（他是alain和gérard同父异母的兄弟charles heilbronn之子）。
如果该品牌挂牌出售，买家将付出不菲的成本，业内消息人士估计高达700至1000亿美元。就算是lvmh也会望而生畏——除非wertheimer家族也成为lvmh集团的重要股东。
ralph lauren
营收：据路透社预计，2020财年营收可达63亿美元（约合人民币现价437.15亿元），与2019年持平。
优势：该美国时尚巨头也是全球最知名的品牌之一，是名副其实的生活方式品牌，产品从亚麻桌布到晚礼服一应俱全。但公司也有进一步的增长潜力，特别是女装和国际市场。
calvin klein、tommy hilfiger的母公司pvh集团可能是一个适合的买家。pvh集团首席执行官emanuel chirico在2019年接受彭博社采访时表示：“我们正在寻求另一个收购目标。我们在寻找一个强大的品牌或品牌组合，将其叠加到现有的运营平台。”
劣势：因美国批发市场萎缩，ralph lauren也在苦苦挣扎，缓慢适应不断变化的消费者偏好以及传播策略。首席创意官、创始人ralph lauren仍深度参与企业运营。
阿玛尼集团（armani group）
营收：2018年为21亿欧元（约合人民币现价162.27亿元），少于2017年的23亿欧元。
优势：armani与ralph lauren的情况非常相似，同是全球最知名的品牌之一。从红毯礼服到糖果店、餐厅和酒店，集团业务几乎无所不包。
劣势：创始人giorgio armani是集团的唯一股东，并且表示坚决捍卫公司的独立性。由于他今年将满86岁，规划接班人的问题已迫在眉睫。这位设计师在2016年宣布成立基金会，旨在保护公司的未来，但这也加大了收购的挑战性。他曾表示，自己打算一直经营公司，直至离世。
